病中烦闷，唯Ai看「吃」。
用来解口瘾的书首推唐鲁孙。他的随笔是来台後缅怀过去之作，聊聊文房四宝，谈谈旧时风物，似古董、鼻烟壶、京戏之类，但写得的最多还是食。馋人说馋，虽然道君子远庖厨，前朝遗老不屑於下厨(不知老人家他私下会否显露两手)，但鲁孙先生有办法把煮法、掌故、味道等等融为一T，形容得活灵活现。我想他一定很Ai北平，才会把帝都不重视外相的餐点阐述得口水直流。
相对於唐鲁孙的博杂，梁实秋的《雅舍谈吃》可就朴实得多。以家常饭菜入文，其中最贵的鱼刺火腿之属，白领勒紧K头，三五七年内总有机会去品嚐，因此想像其味并不算难。他写食的时候亦懒得去扔书袋，我只讲我知道的事就是，b如母亲煮的浓香核桃酪，或者妻子菁清Ai吃的h泥螺。
然而实秋先生毕竟文风克制，彷佛是用冷眼去看，外冷内热，滋味点滴在心。这时候就需要汪曾祺的热去调和。有人说他是乡土作家，因此他所写的食同样充满泥土味。现代的都市人追求名牌、名厨、名气、名店，虽然卫生标准很重要啦，但或者只有真正的食家，才会追求「原生原味」。不时不食，故乡的草根味承载的不但是回忆，还代表从前那一份天然无激素和化学添加剂的味道。牛N是牛N，鱼就是鱼。礼失求诸野，现在大概只剩日本某部分职人仍然保留这种顽固作风。
蔡澜是最敢吃的美食Ai好者──天晓得cHa0州人是否天赋异禀，对吃尤其执着(我妈也是祖籍cHa0州)，同时亦是最敢开口讲的多栖作家。先不提他曾经在苹果日报执笔的往事，蔡澜半生(用「半」不用「一」，以示蔡生仍然在世)祟拜猪油，认为走猪油的菜式和糕点不好吃，「橡胶虾」和失去本味的养殖鱼不好吃，三文鱼是连日本人都不会用来做Sashimi的鱼，要入门就由吞那鱼开始──世风日下，当代仍然保留古韵、追求本sE原味追求的香港?真?食家，可能硕果仅存只剩蔡生他一位。先生的文笔，绝非时下openrice食评能够拍马追上，所幸近年他在Youtube开设频道，聊解思古幽情。希望蔡生健康长命，继续为我们讲饮讲食。
在九九藏书网里，古清生写吃的书有很多，无奈一直对不上自己电波。大概因为红sE味道太浓，影响了食慾。食sEX也，娱乐当前，何苦勉强拖政治落水指东道西？
现代人写食更是五花八门，《孤独的人都要吃饱》看饿了，《一个人的粗茶淡饭》是满满的台湾味，从《食经》+《消失中的味道》可以发掘出老香港的古早情怀(「情怀」这词儿还真用lAn)，读到好吃的时候，内心同时遗憾：吾生也晚，荷包又穷，可惜没有福分去吃上一口。
日本人写日常，依稀b华人更觉细致一些。「记忆的味道」内容如题，全是作者森下典子对过去饮食的回忆。印象最深就是蛋包饭。在物资缺乏的年代，普通一盘蕃茄酱炒饭已经是人间美食。「猪油捞饭」未曾试过，但是「豉油捞饭」是我的童年大事。而且光拌饭不过瘾，趁嫲嫲忙碌，缩手缩脚偷入厨房饮豉油，最快发现蒸鱼的热豉油其实更香──儿时的快乐就是这麽单纯，现在的孩子还能感受得到吗？
野岛刚先生是日本记者，他的《野岛刚漫游世界食考学》是食记也是游记，所以读起来轻松有趣。
《g0ngnV谈往录》虽然是历史读物，但每每读到「吃J吃鸭算粗吃了」，数家珍一样抖出一连串菜名，莫名其妙就觉得肚饿，b起乾隆的御膳菜单看起来更加x1引。然而败家如是，难怪大清会亡。
童年经常大台重播的《中华一番》，年纪愈大愈无印象；《多谢款待》是目前最喜欢以食为主的连续剧，芽以子T现的正是食货JiNg神；《美味关系》当年貌似看哭(反而主题曲一直记得)；《深夜食堂》是最bAng的电视J汤，而《孤独的美食家》是最好的餐厅指南；《西洋骨董洋菓子店》和《天国餐馆》包装一流，可惜食物沦为配角；《大长今》结合g0ng斗宅斗成长和美食，令人对韩食告韩剧食指大动。总的来说，虽然自己Ai看与吃有关的电视剧，但b起夹杂人情冷暖的故事，我更喜欢简单明快的美食纪录片，b如《舌尖》第一季。
安东尼·波登的《波登不设限》和《未知之旅》就非常好看。可惜斯人远去，广陵散绝。
我亦很Ai安德鲁·格雷厄姆-迪克逊主持的纪录片。说艺术史已是一绝，配上美食更是yu罢不能，寓教於乐。
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